Denn es wird an den Grundfesten des Weinparadieses gerüttelt. Seit einigen Jahren schon gibt es eine neue Bewegung im Rioja, die sich vom vermeintlich traditionellen Stil abwendet und »moderne« Terroir-Weine erzeugt – und sie bezieht sich ebenfalls auf ursprüngliche Weinbereitungsmethoden. Wie kann das sein? Ganz einfach: der zum Klassiker gewordene Rioja-Stil wird als etwas Künstliches betrachtet. Der großzügige Einsatz neuer Barriques und die Verwendung von Trauben aus allen Ecken des Rioja-Gebiets, wie er bei den großen Bodegas üblich ist, bringt gemachte Weine hervor, die nicht mehr von ihrem Boden und dem Klima des Anbaujahres erzählen. Die klassischen Riojas pflegen einen Stil, der möglichst konsistent sein soll, was das Weinpublikum durchaus schätzt. Nichts gegen diese Art von Weinen: die Reservas und Gran Reservas der renommierten Rioja-Bodegas können so fantastisch sein, dass man alles um sich herum vergessen möchte. Aber Terroir-Weine sind sie nicht.

Wer authentische Weine erzeugen möchte (immer diese Jugend mit ihrem Distinktionsgehabe...) und Terroir als Maßstab für Authentizität definiert, sucht zwangsläufig nach neuen Wegen. Beziehungsweise alten. Denn früher wurden selbstverständlich die einzelnen Lagen oder die Lagen eines Dorfes ausgebaut – auch wenn überwiegend junge Maceración Carbónica-Weine (Kohlensäuremischung) hergestellt wurden, der ursprünglich verbreiteten Weinart in Rioja (Beaujaulais Nouveau lässt grüßen). Aber die Weine unterschieden sich von denen aus dem Nachbardorf. Die Weinbereitung war vergleichsweise simpel und nicht darauf aus, bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Die Trauben wurden in Betonbottichen vergoren und in großen Holzfässern ausgebaut. Punkt.

Auch das neue Klassifikationssystem der DOCa Rioja trägt dem Rechnung. Das 2017 eingeführte System ist jetzt quasi in zwei Kategorien unterteilt: Origen / Ursprung und Envejecimiento / Reifung – in der zweiten Kategorie finden sich die klassischen Genérico, Crianza, Reserva und Gran Reserva Weine.

Ein gutes Beispiel des neuen Rioja ist die Bodega Miguel Merino. Das 1994 gegründete, familiengeführte Weingut mit Sitz in Briones ist noch in beiden Weinwelten unterwegs. Es hat einen sehr typischen Crianza (Viñas Jovenes) und tolle Reservas im Programm (der Vitoli ist trotz unverkennbarer Reserva-Gene so frisch und unbeschwert...ein Gedicht zu einem guten Preis-Genuss-Verhältnis).

Erwähnenswert ist auch der Weißwein, der unter dem Namen Miguel Merino Blanco firmiert. Eine Cuvée aus 50:50 Viura und Garnacha Blanca, die sehr delikat und anregend komplex ausfällt. Weder kommt er frisch und fruchtig wie die jungen Weine der Region daher, noch zeigt der die typischen Barriquenoten der gereiften Rioja-Weißweine, wodurch auch der Blanco aus dem klassischen Raster fällt. Gut so, muss man in diesem Fall sagen. Abschließend gibt Miguel noch einen guten Rat: Die »modernen« Rioja-Weine seien zwar lagerfähig, aber sie sollten nicht zu lange liegen bleiben, weil sie sich mit den Jahren geschmacklich angleichen. Wer Terroir trinken will, sollte also relativ jung trinken...wobei der La Loma zeigt, dass eins, zwei weitere Jährchen durchaus gut tun.

Wir sind bei Abeica. Das Familien-Weingut in Ábalos wird heute von den beiden jungen Cousins David und Ricardo Fernández betrieben, die kompromisslos und voller Eifer den neuen Rioja-Stil vertreten. Abeica gilt mittlerweile als eine der Referenzen, wenn es um das »neue Rioja« geht. In den letzten Jahren hatten sie noch einen Crianza und Reserva im Programm, künftig wird es diese Weine aber nicht mehr geben, auch die kleinen Barriques werden abgeschafft. Nur noch Terroirweine aus dem großen Holz. Und junger Rosé sowie Rotwein, der nach der traditionellen Maceración Carbónica Methode hergestellt und für wenige Euro fast ausschließlich an lokale Abnehmer:innen veräußert wird. Denn abgehoben will man hier nicht sein. Diese Art von Tradition wollen die beiden jungen Winzer ausdrücklich weiterpflegen.

Dann geht’s preislich nach oben im Sortiment, wobei die Qualität die Flaschenpreise zwischen 20 und 50 Euro absolut rechtfertigt. Der Weißwein Abaris, ein reinsortiger Viura, ist ungemein spannend und fein in der Nase. Spontan muss ich an Chenin von der Loire denken, auch wenn dies hier eigenständig ist. Ein frischer, pikanter Wein mit sehr schön herausgearbeiteter Frucht. Auch Abeica hat einen reinsortigen Mazuelo (elegant mit toller Textur) sowie einen Garnacha (fein, fruchtiger und pikanter). Der Caronillo aus Ábalos aus dem kühlen Jahr 2021 (85% Tempranillo, 10% Garnacha, 5% Viura) zeigt etwas Reife und mehr Volumen – und etwas Rioja-Charakter. Der Rotwein El Bardallo 2021 aus San Vicente ist nicht nur hinsichtlich des sehr hohen Anteils an weißen Rebsorten (50% Tempranillo, 5% Garnacha Tinta, 40% Viura, 5% Garnacha Blanca und Torrontes) spannend: ein dunkler Charakter, fein, pikant, griffig, im Mund dicht und genussvoll komplex und ausgewogen. Mehr davon!

Beeindruckt hat mich noch folgende Aussage Ricardos: »Es gibt so viele gute Lagen hier im Dorf, so viel Potenzial. Die anderen könnten auch so gute Weine machen.« Es wird klar, dass er nicht besser sein möchte als die anderen oder sich für besser hält. Im Weinberg wird der Wein gemacht, im Keller passiere kaum etwas, so der Jungwinzer. Noch ist er der einzige, der dem neuen Rioja-Stil folgt. Die anderen 12 Weingüter von Ábalos sind noch klassisch unterwegs – was stellvertretend für viele Weingemeinden Riojas stehen dürfte. Aber die Ablehnung wird geringer, die Neugierde größer.