In Rueda auf der Suche nach dem ursprünglichen Verdejo

Weiter geht’s Richtung Rueda, vorbei an Weizenfeldern, Ruinen, verlassenen Hotels und noch mehr Weizenfeldern. Die wenigen kleinen Dörfer mit ihren niedrigen lehmfarbenen Häusern unterscheiden sich kaum von der Umgebung, Wer die Region nicht kennt: Wir befinden uns auf rund 800 Metern über dem Meeresspiegel, aber die einzigen sichtbaren Erhebungen weit und breit sind die Strommasten. Die kastilische Hochebene, die iberische Meseta oder auch iberische Hochebene, ist mit über 200.000 km² die größte ihrer Art in Europa und bedeckt einen großen Teil des spanischen Inlands. Hier herrscht ein ausgeprägt kontinentales Klima mit heißen Sommern, kalten Wintern und großen Tag-Nacht-Temperaturunterschieden.

Kurz vor der Ankunft in Rueda wird die Landschaft etwas freundlicher, die Straßen kurviger, ein paar Bäume hier, ein kleiner Hügel dort. Und dann die ersten Weinberge und Bodegas. Wer jetzt Postkartenmotive vor Augen hat, dürfte enttäuscht werden. Die Region Rueda gleicht eher einem weitläufigen Gewerbegebiet, wo man um große Lagerhallen endlose Reihen Weinreben gepflanzt hat. Gut, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber ganz falsch ist das Bild auch nicht. Manche dieser Hallen verfügen im Eingangsbereich immerhin über ein paar dekorative Elemente, andere verzichten weitgehend darauf. Sogar die Rioja-Ikone Marqués de Riscal, die in den 1970er Jahren zu den ersten und wichtigsten Impulsgebern der Rueda-Region gehörten, verfügt hier über einen vergleichsweise schlichten Zweckbau. Natürlich gibt es ein paar rühmliche Ausnahmen, die das ästhetische Empfinden von Besuchenden, die der romantischen Idee von Wein als Kulturgut anhängen, nicht ganz so arg strapazieren. Aber diese Region lebt eben nicht vom Weintourismus, sondern vom Wein produzieren und verkaufen. Der Boom des Verdejo-Weins führte dazu, dass überall Wein gepflanzt wurde, an geeigneten und weniger geeigneten Stellen – aber für die meisten Weine spielt das eh keine große Rolle.

Ein paar Menschen schauen in Rueda schon vorbei, vornehmlich Tagestourist:innen. Rueda ist übrigens ein Dorf. Nach diesem Dorf wurde die Denominación de Origen benannt, also die Herkunftsbezeichnung DO Rueda. Fast hätte die Weinregion La Seca gehießen, nach dem Nachbardorf, in dessen Gemeindegebiet mehr Weinbaufläche liegt als in Rueda, aber die Abstimmung ging damals knapp zugunsten von Rueda aus. Aber das nur am Rande. Während die großen Bodegas in und um La Seca und Rueda liegen, hat letzteres, direkt an der Autobahn gelegen, deutlich mehr touristische Infrastruktur, wie Bars und Weinläden. Viel los war Ende Juni dennoch nicht. In einer Weinhandlung erstand ich unter anderem einen vino rancio. Bevor der fruchtig-frische Weißweintypus Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre aufkam, für den die Rueda-Region heute steht, war dies der typische Wein der Zone. Ein vino rancio ist ein meist aufgespriteter (auf rund 15%), oxidativ ausgebauter, trockener Wein – im Falle von Rueda ein Weißwein, meist ein Verdejo. Die Weine werden in großen, ballonartigen Glasflaschen, den sogenannten damajuanas, über viele Monate in die Sonne gestellt und im Anschluss kommen sie häufig zur weiteren Reifung in Holzfässer. Da lernt man immer, dass man Wein vor großer Hitze schützen muss und dann das... Das Ergebnis jedenfalls ist äußerst spannend und dürfte vor allem Sherryfans begeistern, mit goldbrauner Farbe und Aromen von Nüssen, Trockenobst, Karamell und Gewürzen. Es gibt auch einen biologisch ausgebauten (d. h. unter Florhefe gereiften), noch trockeneren Pálido in Rueda, der stärker an einen Fino Sherry erinnert, aber diese Weinart ist sehr selten und kaum zu finden, daher spare ich mir an dieser Stelle weitere Details.

Vinos rancios, die heute in der Region Rueda Dorados genannt werden, sind heute eher eine Randerscheinung, aber unbedingt probierenswert! Das absolute Gros der Weine vertritt den (mittlerweile nicht mehr ganz so) neuen Weißwein-Stil – frisch, fruchtig, uniform. Als Weinaficionado interessieren mich solche Weine freilich nicht die Bohne. Aber bitte nicht falsch verstehen: ich finde es absolut legitim, gerne einen bestimmten Stil zu suchen bzw. zu trinken. Mir geht es bspw. beim Bier so. Wenn ich Lust auf ein schönes kaltes Bier habe, greife ich meist zu zwei, drei bewährten Marken. Da weiß ich, was ich kriege und genau darauf habe ich in dem Moment auch Lust. Keine Experimente, keine Enttäuschungen, keine intellektuelle Anstrengung. Die meisten Rueda-Weine sind genau so. Ein nach Rezept fabrizierter Wein mit gleichbleibender Charakteristik. Sauber gemacht, aber eben kein Wein, der von seiner Lage oder seinem Jahrgang oder der besonderen Philosophie des Weinguts erzählt. Für Weinfreaks sterbenslangweilig. Für andere genau das, was sie suchen. Beides in Ordnung.

Das Wahrzeichen der Bodega Barco del Corneta ist ein gefaltetes Papierboot. Kreativerweise haben sie dies in der Struktur des Hallendachs abgebildet, wie auf Fotos im Internet zu sehen ist. Als ich mich La Seca nähere, halte ich natürlich Ausschau nach weißen, bootförmigen Giebeldach-Elementen – vergebens. Sieht man nämlich nur, wenn man aus Richtung des nordöstlich gelegenen Nachbardorfes Serrada anfährt, während ich aus dem westlichen Rueda angedüst komme. Na toll. Aber immerhin wurde ich vor Ort sehr nett empfangen von Beatriz. 2007 startete sie ihre ersten Gehversuche in der Weinwelt, ein paar Jahre später gründete sie das Weingut, kurz darauf gesellte sich ihr Lebensgefährte Félix dazu, mit dem sie heute die Bodega Barco del Corneta durch die aufgewühlten Gewässer der Weinwelt navigiert.

Das Weingut ist ein unscheinbares Haus mitten im Dorf, das zuvor bereits im Besitz von Beas Familie war. Nichts deutet darauf hin, dass hier einer der besten Verdejos Spaniens entsteht. Ebenso ahnt der arglose Besucher aus der Ferne etwas vom Innenleben: Unter dem Haus befindet sich ein erstaunlich weitläufiger Weinkeller, der etwa im Jahr 1800 in den harten Stein gehauen wurde. Wobei, für die Region sei das gar nichts Besonderes, nahezu alle alten Häuser im Dorf verfügten über diese Keller, erklärt Beatriz. Auf diese Weise wurden die selbst produzierten Weine früher vor der sengenden Hitze der Meseta geschützt. Während die Keller noch stehen, ist von den alten Weinbergen heute nicht mehr viel übrig. Die meisten Reben in der Rueda-Region sind relativ jung, unter 30 Jahre, im Spalier bepflanzt, damit die Arbeit und Lese mechanisiert werden kann. Der Ansatz von Barco del Corneta ist genau das Gegenteil: alte Reben und Handarbeit. Was dieses vergleichsweise kleine Familienweingut hier treibt, ist in Rueda tatsächlich besonders, denn hier dominieren Großbetriebe, wie eingangs schon beschrieben. Hinzu kommt die Philosophie der minimalen Intervention und der Verzicht auf Aromahefen und derlei Helferlein. Herauskommen Weine, die nicht wie die »typischen« Rueda-Weine schmecken. Aber was ist in diesem Zusammenhang nun typisch: der geprägte Stil oder der natürliche? Ein schönes Diskussionsthema für einen launigen Weinabend! Jedenfalls tragen die Barco del Corneta Weine nicht das Siegel der DO Rueda, sondern sind als Vino de la Tierra de Castilla y León gekennzeichnet. Anfangs, weil Bea mit ihrer geringen Produktion nicht zugelassen wurde, heute, weil sie das Siegel nicht mehr will. Gerade aus dem Weinhandel und der gehobenen Gastronomie bekomme sie signalisiert, dass das Rueda-Siegel Weinfreaks eher abschrecke, erzählt sie, auch wenn es darunter natürlich auch gute und hochwertige Weine gebe.

Nach kurzer Zeit fahren wir in einen nahegelegenen schönen Pinienhain, um Schutz vor der Sonne zu suchen. Dieser Ort beschert dann doch etwas Naturromantik, wirklich sehr schön. Die nahegelegenen Weinberge stehen, wie der mit Piniennadeln bespickte Wald-, auf einem feinem Sandboden, der Assoziationen an einen gepflegten Strand weckt. Nacho packt den Picknicktisch und den Käse aus...und lacht, während er mir erzählt, dass es in Spanien das Sprichwort que no te lo den con queso gibt. Das bedeutet »lass ihn dir nicht mit Käse reichen» und hat seinen Ursprung darin, dass früher fehlerhafte Weine häufig mit kräftigem Käse serviert wurden, um die Weinmängel zu überdecken. Bei den Basa-Weinen ist das freilich nicht nötig, aber es war dennoch eine gute Idee, denn der gereifte Schafskäse war hervorragend – Rueda ist nämlich auch eine exquisite Käseregion.

Auf den Basa bin ich ja schon eingegangen: ein toller Terrassenwein im besten Sinne. Der El Transistor hingegen entspricht hinsichtlich Herstellungsart und Charakteristik mehr dem »ursprünglichen« Verdejo, den auch Barco del Corneta herauszuarbeiten versucht. Hier erfolgen wenige Eingriffe, die Gärung startet spontan mit wilden Hefen. Während die Gärung und Reifung des Basa ausschließlich im Stahltank erfolgt, kommen für den El Transistor gebrauchte Holzfässer zum Einsatz. Dieser reinsortige Verdejo ist viel ernsthafter und karger als die Basis. Ein komplexer Verdejo mit feiner Säurestruktur und Anklängen an warme, reife Zitrusfrüchte, sehr kräuterig, steinig, voluminös, mit langem Abgang, der eine kleine Bitternote hervorbringt. Der Wein hat viel sapidez, wie man in Spanien so schön sagt. Spannend und ein gutes Beispiel für das »andere Rueda«, das aktuell zurecht an Momentum gewinnt.

Es steht bereits alles im Text: es lohnt sich unbedingt, sich nicht von den bunten, lauten Terrassenverdejos »abschrecken« zu lassen und die feinen, dichten, manchmal auch kargen und subtilen Vertreter der Rueda-Region kennenzulernen. Neben Barco del Corneta und Telmo Rodriguez sind das bspw. Cantalapiedra, Ossian oder auch in Teilen Menade und ein paar andere, die mit ihren Weinen einen Terroirausdruck suchen. Viele sind es nicht, was es umso spannender macht.

Eine Auswahl an Verdejos findest du bspw. hier*.

Und wenn du gerne abseits ausgetretener Pfade unterwegs bist, dann kannst du in Rueda wunderbar in la España profunda eintauchen, das ländliche, untouristische Spanien. Eine gute Möglichkeit, die Weinregion Rueda zu entdecken, bietet auch die regionale Weinstraße.

Hotels und andere Unterkünfte in Rueda findest du hier*.

Viel Spaß beim Entdecken!

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